Виноградство (15)

Желание виноградаря получить максимальный урожай превосходного качества может быть реализовано только применением передовой и экономически целесообразной агротехнике. А это в свою очередь связано с работой по организации территории участка, которая предусматривает составление проекта размещения всех плодовых, ягодных и огородных культур. Виноградное растение одно из самых светолюбивых культур и при посадке виноградника на приусадебном участке или на дачах это надо учесть, так как, несмотря на то, что он может расти и в тени, но плодоносить будет только там, где будет купаться в солнечных лучах. И чем больше, тем лучше будет качество ягод и в целом урожай, радующий глаз и повышенный жизненный тонус. В целом виноградное растение привлекает своей простотой и пластичностью формирования куста, позволяет использовать его и для озеленения, создания прохладных беседок в жаркие дни и т.д. И чтобы радоваться этому главное при закладке виноградника - не ошибиться. При посадке винограда на приусадебных участках ряды должны располагаться по направлению с севера на юг. В этом случае каждый куст равномерно будет получать солнечную энергию. С утра до обеда куст будет освещаться с одной стороны (восточной), в обеденное время куст будет освещаться больше всего сверху и после обеда, с другой стороны (западной). Такое максимальное использование солнечной энергии полноценно скажется на качестве урожая. В…
Они представляют собой растения с активной корневой системой и приростом, предназначенные для посадки винограда на постоянное место в период вегетации. Их получают путем выращивания черенков в заполненных субстратом полиэтиленовых пакетах или других емкостях, которые помещают в теплицы, где создаются оптимальные условия температуры (20-30°С) и влажности (70-85%), а влажность субстрата должна быть 85-90% для их роста и развития. Выращенные таким образом вегетирующие саженцы считаются двухлетками. При соответствующем уходе приживаемость их достигает 100%. На 2-й год после посадки на постоянное место возможно появление гроздей, если оставить лозу на плодоношение. Но этого лучше не делать, а дать возможность кусту наращивать вегетативную массу. И уже на 3-й год — пожалуйста, собирайте урожай (в Украине опытные виноградари получают с таких кустов по 16—25 кг янтарных ягод). Вегетирующие саженцы могут быть привитыми и корнесобственными. Несмотря на то, что посадка и уход за первыми более трудоемкий, спрос на них растет. Это связано, в первую очередь, с поражаемостью корнесобственных саженцев филлоксерой. Кроме того, корнесобственные посадки без регулярного полива не обладают нужной силой роста, да и качество ягод, варьируя из года в год, не соответствует стандарту выбранного сорта. В этом я убедился на собственном опыте. При покупке привитых вегетирующих саженцев следует обращать внимание на срастание привоя с подвоем (обязателен…
Есть еще виноградари-любители, которые до сих пор с недоверием относятся к этому виду саженцев. И это отчасти потому, наверное, что они «без труда хотят вытащить рыбку из пруда», ибо вегетирующие саженцы требуют особого к себе отношения. Напоминаю, что вегетирующие саженцы представляют собой растения с активной корневой системой и приростом, предназначаемые для посадки на постоянное место в период вегетации. Укажу на самые распространённые ошибки виноградарей, приводящие к порче саженцев, у которых много уязвимых мест и, это: 1. Корневая система. Она очень нежная, в травяном состоянии. При неосторожном обращении корни могут легко оборваться. 2. Место прививки – спайка. В первые месяцы она очень хрупкая, неодревесневшая. Даже от лёгкого удара могут появиться трещины, которые отрицательно влияют на дальнейшее развитие саженца. 3. Место, откуда растет зелёный прирост. Молодой побег легко отламывается. Учитывая это, саженцы нужно брать только за полиэтиленовый пакет с питательной смесью, так как структурированная почвосмесь находится в рыхлом состоянии и саженец удерживается в ней при помощи только своих нежных корней. Саженцы требуют предельной осторожности при транспортировке. Обращаю особое внимание на процесс посадки. Многие виноградари-любители при надрезе полиэтиленового пакета повреждают корневую систему, что является сильным стрессом для неокрепшего растения. Во избежание этого в пакет, между его стенкой и почвой, осторожно просовывают металлическую или…
Если вегетирующие саженцы реализуются со второй половины весны до середины лета, то одревесневшие саженцы реализуются как весной до средины мая, в зависимости от погоды и климатических условий, так и осенью после их созревания и выкопки (октябрь-ноябрь). Каждый виноградарь-любитель решает по-своему, когда приобрести такие саженцы. По моему глубокому убеждению, да и из моей личной практики осенью более большой выбор качественных саженцев, а также и сортов. Другое дело - как сохранить их до весны? Скажу, что очень просто для тех, у кого есть подвальное помещение (погреб) с постоянной температурой в 5-6оС в зимнее время. Делается это так: пленкой застилается пол и стена в одном из углов подвала. Укладываются саженцы корнями к стенке и укрываются влажным речным песком или влажными виноградными древесными опилками до чуть более середины подземного штамба (саженца). Во избежание испарения влаги, а это очень возможно, корневая часть, укрытая песком или опилками укрывается пленкой. Периодически проветривая подвал, так они хранятся до весны. Надо знать, что чем раньше посадить виноград, тем лучше. Поэтому очень многие сажают саженцы осенью, укрывая холмиком высотой минимум в 30 см каждый куст над верхней почкой. А рано весной холмик снижают до высоты 8-10 см над кустом, а вернее над верхней почкой обрезанной однолетней лозы саженца. Чтобы, снимая…
Все предназначенные для посадки саженцы должны быть здоровыми, без повреждений штамбов, побегов, корней. Последние – достаточно развитыми и равномерно расположенными на нижнем узле (пятке), срезы их – сочными, без признаков подсушивания. Привитые саженцы должны иметь полное круговое срастание привоя с подвоем и прочную на изгиб спайку. Перед посадкой саженцы следует подготовить: укоротить однолетний прирост до 2–3 глазков, а корни – до 10–12 см; провести 1–2-суточную вымочку саженцев путем полного или частичного (если верхняя часть приобретенного саженца была парафинирована) погружения их в воду с растворенными в ней макро- и микроэлементами (Микроком 1% - ный по препарату: пакет растворить в 100 л воды) ; обработать саженцы в профилактических целях против бактериального рака путем погружения в препарат Паурин на 0,5–1 час (50 мл препарата на 10 л воды). Емкость для замачивания разместить в тени, вдали от солнечных лучей. Для предотвращения развития поверхностных корней и подвойной поросли на саженец надевают полиэтиленовый чехлик (рис.1) длиной 38–40 см, шириной 8–10 см, при толщине пленки – более 150 мк. Подготовленные саженцы устанавливают в заранее выкопанные ямы глубиной не менее 50 см (рис.2).  Саженец помещают на рыхлый слой (10 см) земли (1), смешанной с перегноем (1 горсть на яму), так, чтобы место спайки (3) было на уровне почвы.…
Винограду нужно, прежде всего, свет и тепло, умеренная влага, аэрация корневой системы, питательный режим и профилактическая защита от вредителей и болезней. Именно от того, какой куст вы вырастите, такая и отдача от него будет. Средний возраст полноценного куста 80-90 лет и более. Секрет таких кустов находится под землей и кроется в подземном штамбе куста. Он должен иметь равномерную толщину по всей его длине, иметь только пяточные корни. Многие специалисты и авторы книг допускают наличие корней на подземном штамбе выше пяточных и даже, как ни парадоксально, росяных корней. Я с этим категорически не согласен, так как практика показывает, что это недопустимо. Объясняю это с точки зрения самой природы. На рис. 3 изображен правильно ухоженный подземный штамб виноградного куста. Чем толще штамб, и ни без каких сужений и перегибов, тем больше питательных веществ получит подземная часть куста и наоборот. Более того, виноградные кусты с таким подземным штамбом защищены от засухи и от морозов, т.е. от капризов погоды. По-другому обстоят дела с кустом, изображенным на рис. 4. Это следствие пренебрежения катаровкой. Развившиеся срединные корни находятся, на первый взгляд, в более благоприятных условиях. Но этот взгляд ошибочный. Да, серединные корни быстрее получают влагу, тепло. Вследствие этого нижняя часть - пяточные корни постепенно отмирают, а…
Моё детство проходило на окраине села рядом с виноградниками и черешнево-вишнёвым садом. Меня очень удивляло, когда рано утром около 50 человек (целая бригада колхозников) уже ковырялась в земле возле кустов винограда. На мой вопрос «Что они там делают?» отец отвечал: «Катаровка, сынок, катаровка!» Мало что я тогда понимал в самой сути катаровки. Только по прошествии времени, изучая в школе законы природы, я начал осмысливать это. Глядя сейчас на 50-летний отцовский виноградник, посаженный при мне и даже с маленькой, но моей помощью, могу с твёрдостью сказать, что катаровка – один из важнейших агроприёмов, которым многие виноградари пренебрегают. В результате они получают изреженные, угнетённые виноградники с пониженной продуктивностью и долговечностью. Катаровка – это полное и систематическое удаление поверхностных корней и порослевых побегов, растущих из подземного штамба (ниже места прививки) на глубине 15–20 см и более. Лучше всего удалять корни и побеги до последнего узла перед пяточными (основными) корнями, что позволяет именно им хорошо развиваться и проникать в почву. Это также способствует равномерному утолщению подземного штамба (от места прививки до пяточных корней). Кусты, которые регулярно и качественно подвергаются катаровке, способны на многое долгие годы: устойчивы к морозам, к засухе и даже к болезням и полноценно плодоносят. Примером может послужить и соседский виноградник, которому…
Только не пренебрегая катаровкой, можно вырастить мощные, здоровые виноградные лианы (кусты). Только такие кусты способны на многое. Далеко ходить за примерами не буду. Остановлюсь на виноградаре-любителе из г. Тирасполя Метлинском В.А. То, что я увидел у него трудно передать. Частично могу продемонстрировать лишь фотоизображениями, предоставленными им, фрагментов кустов Ранний Магорач и Страшенский. Весь виноградник сформирован на арках. Один только куст Ранний Магорач, сформированный на арке над гаражом дал 350 кг полноценных гроздей, а куст Страшенский во дворе дал более 130 кг прекрасных ягод. В целом, виноградарь-любитель собрал с двух участков земли каждый по 6 соток, один в Тирасполе при доме, другой на берегу Кучурганского лимана, в общей сложности, более 6-ти тонн прекрасных ягод винограда, как столового, так и технического. Достичь таких немыслимых результатов помогла высочайшая культура агротехники. Естественно, при арочных формировках увеличивается питательная площадь куста в 3-5 раз и более. Поэтому в столько же раз возрастает и нагрузка на куст, которую он без особых проблем доводит до логического конца, т.е. до созревания. Но если куст перегружен, то он тянет свой "воз в гору" как лошадь, то есть медленнее. Следовательно, урожай созревает позже. Созревание, опять же, зависит пропорционально от перегрузки куста. Это только в том случае, если куст мощный, здоровый и…
Взяться за перо и написать материал по этой проблеме меня подтолкноли жалобы друзей и знакомых – любителей виноградной лозы. Приведу примеры. Молодой виноградарь-любитель Александр из села Карагаш приносит мне двухлетний саженец винограда, штамб которого весь обгрызан. Обнаружил он его случайно, когда делал катаровку перед укрытием на зиму. Из 150 кустов – у 7 (очень мощных на вид) были полностью обгрызаны, но еще живые, подземные штамбы. Второй случай. Дед Николай из села Кицканы увлёкся новейшими сортами винограда, когда ему было 80 лет. Это очень похвально. Но вот беда, почти половина кустов из 100 посаженных пострадали, как и у Александра. В обоих случаях в ямы вносился некондиционный перегной, по-видимому, с личинками невидимого врага. На моём винограднике тоже бывали единичные случаи повреждения молодых растений, однако в минувшем 2009 г. около 5 % саженцев из виноградной школки пришлось всё же выбраковать. Причина – личинка майского хруща. Обнаружилось это в сентябре. То здесь, то там высыхали на вид вполне здоровые саженцы с отличным каллусообразованием и мощным приростом без признаков грибных и других болезней. Начал было их выкапывать, чтобы выяснить, что с ними происходит, но они сами «вылезали» из почвы, правда, без корневой уже системы. Подземные штамбы у саженцев были сильно обгрызены, иногда – насквозь. Удивляться…
Суровые затяжные зимы вносят свои коррективы в выбор сортов виноградарями-любителями. Видимо, поэтому в текущем году, как никогда ранее, очень большой спрос на саженцы тех сортов винограда, которые выдерживают морозы ниже - 22°С. Этим воспользовались недобросовестные реализаторы, которые специально в своих прайс-листах приписывали некоторым сортам завышенные данные об их морозоустойчивости: Кардиналу, например, минус 26 °С, Королеве виноградников, Нистру и Молдове... —25° вместо минус 18, —18...—21, —21 и —22 °С соответственно. Такая приписка не сегодня, так завтра обернется настоящей бедой для многих начинающих виноградарей. Как помочь винограду перезимовать? Как подготовить его к зимним невзгодам? Исходя из своей практики, скажу, что при определенных условиях сорта винограда даже со слабой морозоустойчивостью выдерживают низкие температуры без укрытия. Многие считают, что виноград в этом году пострадал от сильных морозов. Но так ли это? В текущем году я, как обычно, провел обрезку кустов в конце февраля — начале марта во избе-жание плача лозы, который приводит к потере 25—30 % урожая. После отступления морозов (- 27 °С), продержавшихся 4-5 дней, наступило резкое потепление (14...15 °С), длившееся такое же время. Естественно, виноград сразу отреагировал на это: начался сильный плач лозы (после обрезки), почки набухли, а некоторые и проклюнулись. Меньше всего пострадали кусты с северной стороны дома, где корневая система…
Страница 1 из 2